フィギュアはんだこて修理術！おすすめ機材と素材別温度のコツ

2025年12月22日

フィギュアスタイル運営者の「ぎゅあす」です。

大切にしているフィギュアがポロッと折れてしまったり、ジョイントが破損して絶望した経験はありませんか。

接着剤で直そうとしても、力がかかる場所だとすぐにまた壊れてしまうんですよね。そんな悩みを解決してくれるのが、フィギュアとはんだこてを組み合わせた熱加工テクニックです。

最近はフィギュアを自分好みに改造したり、より強固に修理したりするために、フィギュアとはんだこてをセットで調べる方が増えています。でも、プラスチックを熱で溶かすのは少し怖いですよね。

温度を間違えるとABS樹脂がドロドロになったり、大切な塗装が焦げてしまったりという失敗も耳にします。

この記事では、私が実際に試行錯誤して見つけたおすすめの温調はんだこてや、素材ごとの最適な温度設定、そしてプロ顔負けの修復技法について詳しく解説します。

この記事を読めば、初心者の方でも失敗のリスクを最小限に抑えながら、フィギュアの修理や改造を安全に楽しめるようになるはずですよ。

フィギュアはんだこてで失敗しないための基礎知識

フィギュアの熱加工を始める前に、まずは「道具選び」と「素材の性質」を理解することが何よりも大切です。

電子工作用のはんだこてをそのまま流用すると、温度が高すぎてプラスチックを一瞬で破壊してしまうことがあるからです。

可動フィギュアの関節やメカニカルなパーツに多用されているABS樹脂は、非常に優れた強度を持っていますが、熱に対しては明確なルールがあります。

私が色々と調べた結果、ABSが加工に適した状態になるのは220℃から250℃の間です。

ABS樹脂には明確な融点はありませんが、100℃を超えると柔らかくなり始め、200℃付近から流動性を持ちます。

修復作業では、しっかりと芯まで溶かして一体化させる必要があるため、少し高めの240℃前後を設定の基準にするのがおすすめです。

注意したいのは、270℃を超えたあたりから素材の「熱分解」が始まることです。この温度を超えると樹脂がスカスカになったり、色が黄色く変色したりします。

一度劣化した樹脂は強度が著しく低下するため、こまめな温度チェックが欠かせません。

一般的な美少女フィギュアなどの肌や衣装に使われるPVC（ポリ塩化ビニル）は、ABSよりもさらに熱に弱く、デリケートな扱いが求められます。加工の限界温度は180℃から200℃程度と覚えておきましょう。

PVCは200℃をわずかに超えるだけで、表面が黒く焦げる「スコーチ」という現象が発生します。一度焦げてしまうと、削り取る以外に修復する方法がありません。

私はいつも最低温度の180℃からスタートして、様子を見ながら少しずつ調整するようにしています。

こて先の腐食に注意！ PVCを熱加工すると、酸性の強い塩化水素ガスが発生します。これがはんだこての先端（こて先）に触れると、金属を急速にサビさせてしまいます。

作業が終わったら、必ずこて先をクリーニングして、新しいはんだでコーティングしておくのが長持ちの秘訣ですよ。

はんだこて選びで迷ったら、迷わず「セラミックヒーター」タイプを選んでください。昔ながらのニクロムヒーター式は安くて手に入りやすいのですが、実はフィギュア加工にはあまり向いていないんです。

セラミックヒーターの最大の特徴は、「温度の立ち上がりの速さ」と「安定性」です。冷たい樹脂にこて先を当てると、一瞬で熱が奪われます。

ニクロム式だと温度が戻るまで時間がかかり、加工にムラができてしまいますが、セラミック式ならセンサーが感知して即座に設定温度に戻してくれます。この安定感が、綺麗な溶着面を作るポイントになります。

フィギュアユーザーの間で二大巨頭となっているのが、白光（HAKKO）の「FX-600」と、太洋電機産業（goot）の「PX-201」です。どちらも素晴らしい機材ですが、微妙な違いがあります。